A Zara praticamente não possui fábricas têxteis próprias. O grupo espanhol Inditex, empresa-mãe da marca, conta com uma rede de mais de 1.700 fornecedores diretos espalhados por cerca de cinquenta países, mobilizando no total mais de 8.000 fábricas. Essa arquitetura externalizada, gerida a partir da Galícia, constitui a base de um modelo de produção que o grupo protege por meio de uma cultura de segredo assumida.
Acordo-quadro com a IndustriALL: uma transparência sob condições
Um ponto raramente abordado nos retratos dedicados à Zara diz respeito ao mapeamento de suas fábricas. A lista completa dos locais de fabricação existe, mas não é publicada. A Inditex a compartilha apenas com a federação sindical internacional IndustriALL Global Union, no âmbito de um acordo-quadro de longa data.
Esse dispositivo permite à IndustriALL realizar verificações sobre as condições de trabalho nas fábricas envolvidas. Em contrapartida, o grande público, as ONGs independentes e os jornalistas não têm acesso aos detalhes fábrica por fábrica. O grupo comunica dados agregados (número de fornecedores, número de países), sem detalhar cada ateliê de confecção.
Para entender melhor a fabricação das roupas da Zara, é necessário cruzar as declarações oficiais da Inditex com bancos de dados industriais e investigações de campo realizadas por ONGs como a EarthSight ou por meios de comunicação de investigação.
Mega-fornecedores têxteis: os subcontratados que vestem várias marcas ao mesmo tempo
A Zara não trabalha com milhares de pequenos ateliês artesanais. O modelo se baseia em grande parte em plataformas manufatureiras de grande capacidade, capazes de produzir simultaneamente para vários gigantes da moda rápida.
Entre os nomes que aparecem nos bancos de dados industriais:
- SiATEX, em Bangladesh, que produz para a Zara, mas também para outras marcas internacionais de prêt-à-porter.
- Eastman Exports, na Índia, grupo têxtil integrado (do fio à roupa acabada) que trabalha com várias marcas do segmento de moda rápida.
- Zeriatex, localizado na Turquia e na Polônia, cujas capacidades de produção abrangem tanto o denim quanto o jersey.
Essa concentração em mega-fornecedores multi-marcas tem uma consequência direta: as mesmas fábricas costuram para a Zara e para seus concorrentes. A roupa da Zara e a roupa de uma marca rival podem sair do mesmo ateliê, na mesma linha de produção, com diferenças limitadas ao modelo e à etiquetagem.
Essa mutualização reduz os custos unitários e acelera os prazos, mas também dilui a responsabilidade. Quando um escândalo estoura em uma fábrica, várias marcas estão envolvidas, e cada uma pode apontar para a outra.
Algodão e desmatamento no Brasil: a matéria-prima sob investigação
A questão não se limita às fábricas de confecção. A ONG britânica EarthSight rastreou a cadeia de valor do algodão utilizado em algumas roupas da Zara, desde as plantações da savana do Cerrado no Brasil até as prateleiras europeias.
O Cerrado, o segundo bioma do Brasil após a Amazônia, está sendo convertido rapidamente em terras agrícolas. O algodão é cultivado em escala industrial, e parte dessa produção acaba nas fiações asiáticas que abastecem a Inditex.
O problema regulatório é preciso: o algodão não está coberto pela legislação europeia sobre desmatamento importado. Essa regulamentação visa a soja, a carne bovina, o óleo de palma, a madeira, o cacau, o café e a borracha, mas não as fibras têxteis. O algodão, portanto, escapa às obrigações de rastreabilidade impostas aos importadores europeus.
A EarthSight também mostrou que algodão certificado como “sustentável” por rótulos reconhecidos proveniente de fazendas envolvidas no desmatamento. A certificação não garante a ausência de impacto ambiental, o que levanta a questão da confiabilidade dos compromissos assumidos pelas marcas.
Gestão a partir da Galícia: o centro nervoso de Arteixo
A particularidade da Inditex em relação a outros grupos têxteis reside na centralização extrema de sua cadeia logística. A sede operacional está localizada em Arteixo, município da periferia de La Corunha, na Galícia. As equipes de design, os serviços de compras e o centro logístico principal estão concentrados lá.
Essa escolha, mantida desde a fundação da marca em 1975 por Amancio Ortega e Rosalia Mera, não é trivial. A proximidade física entre criadores, compradores e logísticos permite reduzir o ciclo entre o desenho de um modelo e sua colocação em prateleira a algumas semanas, enquanto o ciclo clássico do têxtil conta-se em meses.
Os fornecedores mais reativos estão localizados na Espanha, em Portugal, na Turquia e em Marrocos, a poucos dias de transporte do hub galego. As produções de menor rotatividade (básicas, peças simples) vão para a Ásia, onde os custos de mão de obra permanecem mais baixos. Esse circuito duplo, segmentado geograficamente de acordo com a velocidade de renovação das coleções, é o eixo central do modelo de moda rápida da Inditex.
O mercado europeu representa a parte dominante da receita da Zara. A logística a partir da Galícia, apoiada em uma rede rodoviária e aérea dedicada, abastece milhares de lojas ao redor do mundo com reabastecimentos frequentes.
O que distingue a Zara de seus concorrentes não é, portanto, nem o preço dos tecidos nem o custo da mão de obra, mas a velocidade de execução e o bloqueio da informação. O grupo fabrica pouco por conta própria, subcontrata massivamente, compartilha seus dados de fornecedores com um único interlocutor sindical e mantém um nível de confidencialidade que complica qualquer verificação independente abrangente.
