Zara besitzt nahezu keine eigenen Textilfabriken. Die spanische Gruppe Inditex, Muttergesellschaft der Marke, stützt sich auf ein Netzwerk von über 1.700 direkten Lieferanten in rund fünfzig Ländern, die insgesamt mehr als 8.000 Fabriken mobilisieren. Diese ausgelagerte Struktur, die von Galicien aus gesteuert wird, bildet das Fundament eines Produktionsmodells, das die Gruppe durch eine ausgeprägte Geheimhaltungskultur schützt.
Rahmenvereinbarung mit IndustriALL: Transparenz unter Bedingungen
Ein Punkt, der in den Porträts über Zara selten angesprochen wird, betrifft die Kartierung ihrer Fabriken. Die vollständige Liste der Produktionsstandorte existiert, wird jedoch nicht veröffentlicht. Inditex teilt sie nur mit der internationalen Gewerkschaftsfederation IndustriALL Global Union im Rahmen einer langjährigen Rahmenvereinbarung.
Dieses System ermöglicht es IndustriALL, Überprüfungen der Arbeitsbedingungen in den betroffenen Fabriken durchzuführen. Im Gegenzug haben die breite Öffentlichkeit, unabhängige NGOs und Journalisten keinen Zugang zu den Details, die Fabrik für Fabrik aufgeschlüsselt sind. Die Gruppe kommuniziert aggregierte Daten (Anzahl der Lieferanten, Anzahl der Länder), ohne auf die Ebene jeder einzelnen Nähwerkstatt herunterzubrechen.
Um die Herstellung der Zara-Kleidung besser zu verstehen, müssen daher die offiziellen Erklärungen von Inditex mit den industriellen Datenbanken und den Felduntersuchungen von NGOs wie EarthSight oder investigativen Medien abgeglichen werden.
Mega-Lieferanten für Textilien: die Subunternehmer, die mehrere Marken gleichzeitig kleiden
Zara arbeitet nicht mit Tausenden von kleinen Handwerksbetrieben. Das Modell basiert größtenteils auf großkapazitären Fertigungsplattformen, die in der Lage sind, gleichzeitig für mehrere Giganten der Fast Fashion zu produzieren.
Unter den Namen, die in den industriellen Datenbanken auftauchen:
- SiATEX in Bangladesch, das für Zara, aber auch für andere internationale Bekleidungsmarken produziert.
- Eastman Exports in Indien, eine integrierte Textilgruppe (vom Garn bis zum fertigen Kleidungsstück), die mit mehreren Marken im Segment der Fast Fashion zusammenarbeitet.
- Zeriatex, ansässig in der Türkei und Polen, dessen Produktionskapazitäten sowohl Denim als auch Jersey abdecken.
Diese Konzentration auf Mega-Lieferanten, die mehrere Marken bedienen, hat eine direkte Konsequenz: die gleichen Fabriken nähen für Zara und für ihre Konkurrenten. Das Zara-Kleidungsstück und das Kleidungsstück einer konkurrierenden Marke können aus derselben Werkstatt stammen, an derselben Produktionslinie, mit nur geringen Unterschieden im Schnittmuster und in der Etikettierung.
Diese Gemeinschafte reduziert die Stückkosten und beschleunigt die Lieferzeiten, verwässert jedoch auch die Verantwortung. Wenn ein Skandal in einer Fabrik ausbricht, sind mehrere Marken betroffen, und jede kann auf die andere zeigen.
Baumwolle und Abholzung in Brasilien: der Rohstoff unter Untersuchung
Die Frage endet nicht bei den Nähfabriken. Die britische NGO EarthSight hat die Wertschöpfungskette der Baumwolle, die in einigen Zara-Kleidungsstücken verwendet wird, von den Plantagen der Cerrado-Savanne in Brasilien bis zu den europäischen Regalen zurückverfolgt.
Der Cerrado, das zweitgrößte Biom in Brasilien nach dem Amazonas, wird mit hoher Geschwindigkeit in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt. Baumwolle wird dort im industriellen Maßstab angebaut, und ein Teil dieser Produktion landet in den asiatischen Spinnereien, die Inditex beliefern.
Das regulatorische Problem ist klar: Baumwolle ist nicht durch die europäische Gesetzgebung zur importierten Abholzung abgedeckt. Diese Regelung zielt auf Soja, Rindfleisch, Palmöl, Holz, Kakao, Kaffee und Gummi ab, jedoch nicht auf textile Fasern. Baumwolle entgeht somit den Rückverfolgbarkeitsanforderungen, die den europäischen Importeuren auferlegt werden.
EarthSight hat zudem gezeigt, dass Baumwolle, die von anerkannten Labels als “nachhaltig” zertifiziert ist, von Farmen stammt, die in die Abholzung verwickelt sind. Die Zertifizierung garantiert nicht die Abwesenheit von Umweltauswirkungen, was die Frage nach der Zuverlässigkeit der von den Marken angegebenen Verpflichtungen aufwirft.
Steuerung aus Galicien: das Nervenzentrum in Arteixo
Die Besonderheit von Inditex im Vergleich zu anderen Textilgruppen liegt in der extremen Zentralisierung seiner Lieferkette. Der operative Hauptsitz befindet sich in Arteixo, einer Gemeinde im Vorort von La Coruña in Galicien. Die Designteams, die Einkaufsabteilungen und das zentrale Logistikzentrum sind dort konzentriert.
Diese Entscheidung, die seit der Gründung der Marke im Jahr 1975 durch Amancio Ortega und Rosalia Mera beibehalten wird, ist nicht unerheblich. Die physische Nähe zwischen Designern, Einkäufern und Logistikern ermöglicht es, den Zyklus zwischen dem Entwurf eines Modells und dessen Verkaufsregal auf einige Wochen zu reduzieren, während der klassische Zyklus in der Textilbranche Monate zählt.
Die reaktionsschnellsten Lieferanten befinden sich in Spanien, Portugal, der Türkei und Marokko, nur wenige Tage Transportzeit vom galizischen Hub entfernt. Die Produktionen mit geringerer Rotation (Basisartikel, einfache Teile) gehen nach Asien, wo die Lohnkosten niedriger bleiben. Dieser doppelte Kreislauf, geografisch segmentiert nach der Geschwindigkeit der Kollektionserneuerung, ist das zentrale Element des Fast-Fashion-Modells von Inditex.
Der europäische Markt macht den dominierenden Teil des Umsatzes von Zara aus. Die Logistik aus Galicien, unterstützt von einem speziellen Straßen- und Luftverkehrsnetz, versorgt mehrere Tausend Geschäfte weltweit mit häufigen Nachlieferungen.
Was Zara von seinen Wettbewerbern unterscheidet, sind also weder die Preise für die Stoffe noch die Lohnkosten, sondern die Geschwindigkeit der Ausführung und die Vertraulichkeit der Informationen. Die Gruppe produziert wenig selbst, lagert massiv aus, teilt ihre Lieferantendaten nur mit einem einzigen Gewerkschaftspartner und hält ein Maß an Vertraulichkeit aufrecht, das jede umfassende unabhängige Überprüfung erschwert.
